上世纪七八十年代，豫南农村一到年关，磨豆腐便是家家户户必不可少的大事。我的家乡惯例，农历小年一过，就开始张罗磨豆腐。

　　那时过年，家家都自己磨，几乎没人去集市买，而且一做就是两大块，总重七十斤上下，足够撑满整个新年。

　　招待客人时，主人总会喊一句：“去，烩块豆腐去！”豆腐，就是当年过年的当家硬菜。

　　腊月二十五前后，正式开工。头天晚上，用温水泡上自家种的黄豆；第二天一早，豆子吸饱水，变得黄白莹润、颗颗饱满。用簸箕沥干、淘净，盛在清水盆里，端到磨架旁的灶边，只等开磨。

　　我记得七十年代初，家里吃穿用度，全靠老祖宗传下的农具：磨米用檑子，

　　磨面用大转磨，红薯干磨粉用大石碾，

　　织布靠纺车与织机，

　　灌溉用木水槽，

　　磨豆腐就靠人力推磨。这些纯农耕时代的老物件，现在的年轻人怕是见都没见过，更难相信它们曾是生活主角。可它们真切地留在我童年记忆里，因为这些活，我大多都干过。

　　磨豆腐用的是木推拐架，简单结实、好修好用；小石磨分上下两扇，上扇小巧，下扇厚重。每年入冬，家里都要把磨纹重新錾打一遍，磨出来才够细、够快。

　　磨豆腐全是纯手工力气活。推磨一般由家里壮劳力主推，偶尔再加个帮手。

　　我们小孩子最爱凑上去助推，帮大人一把，让上扇石磨转得更稳更快。磨旁专人添料，一勺黄豆、一勺水，顺着磨眼缓缓添进去。石磨一圈圈转动，白花花的豆浆从磨缝里汩汩流出，淋进下方的大铁锅里。

　　1吱呀、吱呀……石磨有节奏地响着，伴着大人的说笑、孩子的嬉闹，像一首欢快的劳动歌谣，平凡日子里满是踏实与幸福。

　　磨完两大块豆腐，通常要忙小半天。午饭后歇一会儿，大人们便用豆腐包过滤豆浆。

　　滤好的豆浆倒进地锅大火烧开，不结豆皮，这是做出地道老豆腐的关键，豆香醇厚、蛋白充足。滚开的豆浆舀进缸里晾一晾，父亲便试好温度，一手搅缸、一手淋石膏水。点豆腐是门手艺：温度、石膏比例、淋浆快慢，都得拿捏精准，稍有差池，就成了一锅稀汤。父亲神情专注，随着勺子搅动，豆浆渐渐凝成絮状，豆花慢慢成型。

　　当年点豆腐用的石膏，是从集市买的白色结晶体，适量食用对人无害。用之前要先放在火里焖烧，再碾成细粉，兑水调至合适浓度才能用。

　　太阳西斜，父亲一声吆喝：“喝豆腐脑的拿碗来！”我们一窝蜂涌上去，盛一碗嫩白滑润的豆腐脑，撒上点白糖，入口丝滑、满口香甜。那滋味，就是大集体年代里最实在的小康幸福。

　　随后，父亲把豆花舀进铺好的豆腐包，裹紧包严，盖上木板、压上重物，静置一晚。

　　第二天清晨，打开豆腐包，两大块方方正正的老豆腐成型了。切成大块，泡在凿有小孔、方便换水的水缸里，能一直吃到正月十五。老家有句老话：“有菜没菜，先来豆腐块”“实在不实在，来客大碗菜”。辛劳一年，忙碌一日，两块豆腐，藏着一家人的团圆和气，成了过年最踏实、最压舱的幸福期盼。

　　本文标题：过往岁月的片断追忆（三）：小时候农村腊月磨豆腐

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